Choisir son dérailleur vélo arrière selon sa pratique

Crédit photo : Kate McCarthy

Besoin ou envie de changer de dérailleur arrière ? On vous explique comment choisir son dérailleur arrière selon sa pratique, sans oublier de vous donner des détails techniques et pratiques. Fonctionnement d’un dérailleur arrière, types de dérailleurs, compatibilités, réglage d’un dérailleur, entretien, montage : vous serez incollable sur cet élément essentiel de la transmission vélo !

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1. Composition et fonctionnement du dérailleur arrière

2. Les différents types de dérailleurs arrière

3. Aller plus loin dans le monde du dérailleur arrière

4. Choisir un dérailleur vélo selon sa pratique

5. Réglage d’un dérailleur arrière

6. Informations utiles sur les câbles et les gaines de dérailleur

7. Démontage et entretien d’un dérailleur arrière

1. Composition et fonctionnement du dérailleur arrière

Essentiel sur un vélo à vitesses, le dérailleur arrière est un mécanisme composé d’un ressort et de galets permettant de changer de vitesses. Un cycliste a besoin de changer de vitesses lorsque le dénivelé change lui aussi. Le dérailleur permet de modifier le développement de la transmission, c’est-à-dire le nombre de mètres parcouru à chaque tour de pédale. On peut comparer le dérailleur arrière au sélecteur de boite de vitesses d’une voiture : il change le rapport de démultiplication.

Composition du dérailleur arrière

Crédit photo : Jim G

Fonctionnement du dérailleur arrière

Le dérailleur est solidaire au cadre de vélo, mais se déplace latéralement pour guider la chaine. Il est relié à la manette de dérailleur par un câble.

Le dérailleur arrière possède deux fonctions : changer les vitesses et maintenir la chaine en tension. Un mouvement de manette de dérailleur actionne le câble, qui engendre à son tour un déplacement du dérailleur afin que la chaine se déplace sur un autre pignon. C’est grâce à un ressort que la chaine reste tendue quel que soit le pignon utilisé.

Crédit photo : Vik Appoved

Le réglage du dérailleur arrière doit être très précis pour un bon fonctionnement de la transmission du vélo et pour éviter de dérailler.

2. Les différents types de dérailleurs arrière

A. Le dérailleur non indexé (système à friction)

Le dérailleur non indexé doté d'un système à friction est le type de dérailleur arrière le plus utilisé jusqu’au début des années 90, accompagné d’une manette au cadre ou au guidon. Il suffit de faire pivoter la manette pour tirer sur le câble et changer de vitesses.

Crédit photo : JR

Avec ce type de dérailleur, c’est au cycliste de fonctionner à tâtons, jusqu’à ce que la vitesse passe. Il n’y a pas de cran dans la manette. Pas toujours évident de trouver la bonne position avec un dérailleur non indexé !

Avantages

• Réglage facile
• Simplicité mécanique
• Durabilité

Inconvénients

• Manque de précision
• Long pour passer les vitesses
• Manque de performance

Sur quels vélos ?

• Vélos avant les années 90 : vélos de ville, VTT ou vélos de course

Bon à savoir : il existe des adaptateurs de leviers de vitesses, comme le collier pour passer les leviers de vitesses du cadre vers le guidon , ou encore le collier pour fixation de manettes dérailleur sur cadre, afin de mettre des vitesses au cadre sur un vélo non équipé de vitesses par exemple.

B. Le dérailleur indexé

Le dérailleur indexé est quant à lui apparu dans les années 80. L’innovation par rapport au système à friction ? L’indexation, c’est-à-dire un système de crans sur la manette. Chaque cran correspond à un pignon. Les vitesses peuvent ainsi être numérotées sur la manette de dérailleur.

Pour une bonne indexation, l’ensemble de la transmission doit être de même marque afin de disposer des mêmes caractéristiques. (voir chapitre sur Les compatibilités).

Avantages

• Précision
• Rapidité
• Facilité d’utilisation

Inconvénients

• Réglage peut être difficile
• Peut se dérégler avec le temps

Sur quels vélos ?

• Vélos de ville
• Vélos de course
• VTT

C. Le moyeu à vitesses intégrées : un cas à part

Le système de vitesses intégrées au moyeu est un cas à part : rien à voir avec un dérailleur arrière. En effet, le changement de vitesse se fait grâce à un mécanisme à engrenages intégrés à l’intérieur du moyeu de la roue arrière. Cela signifie que vous pouvez avoir entre 3 et 11 vitesses, mais un seul pignon et pas de dérailleur.

Crédit photo : Richard Masoner Cyclelicious et Robbie Sproule

Avantages

• Fonctionnement intuitif
• Pas de croisement de chaine
• Changement de vitesse à l’arrêt possible

Inconvénients

• Prix élevé
• Réparations par un spécialiste
• Plus lourd
• Ne permet pas de forcer en changeant de vitesse (pas d’utilisation sportive)

Sur quels vélos ?

• Vélos urbains
• Vélos électriques
• Vélos pliants

D. Le dérailleur à commande électronique

Le dérailleur à commande électronique est une réelle avancée technologique pour la pratique du vélo en compétition. Le changement de vitesse ne s’effectue plus par câble : la gestion de la transmission est électronique. Ce sont des moteurs électriques qui génèrent les mouvements des dérailleurs.

Crédit photo : Glory Cycles

Avantages

• Rapidité dans les changements de rapports
• Changement de vitesse sans forcer
• Indexation automatique
• Plus de câbles
• Facilité de réglage

Inconvénients

• Fonctionnement à batterie : autonomie à prendre en compte
• Localisation de la batterie
• Plus lourd
• Onéreux

Sur quels vélos ?

• Vélos de route et VTT de compétition

E. Le moyeu à variateur de vitesses intégrées Nuvinci

Le moyeu à variateur de vitesses intégrées Nuvinci est un moyeu révolutionnaire qui fonctionne comme un variateur. C'est-à-dire ? Pas de pignons, pas de vitesses indexées : le nombre de vitesses est infini ! Plus vous tournez la poignée, plus le développement sera long (« dur » pour les novices !).

Crédit photo : Richard Masoner / Cyclelicious

C'est le type de transmission idéal pour un VAE équipé d’un moteur pédalier : le passage de vitesses en puissance ou en côte peut se faire de manière plus souple. Pas besoin de réduire la cadence de pédalage pour que la vitesse s’enclenche !

F. Comment reconnaître le type de dérailleur d’un vélo ?

En cas de casse de son dérailleur, on a besoin de trouver un modèle identique (ou compatible) pour le remplacer. Reconnaitre le type de dérailleur de son vélo n’est pas toujours facile, surtout lorsqu’on est novice. Il suffit de se poser les bonnes questions pour reconnaitre le type de dérailleur de votre vélo :

Êtes-vous équipés d’un dérailleur arrière et d’une manette de commande de dérailleur ?
-Si une manette, mais pas de dérailleur => moyeu à vitesses intégrées
-Si une manette et un dérailleur => dérailleur classique

Votre manette de dérailleur dispose-t-elle de crans ou de numéros ?
-Si numéros ou crans => dérailleur indexé
-Si pas de crans ou de numéros => dérailleur non indexé (système à friction)

De combien de pignons dispose votre vélo ?
Cette information est indispensable pour choisir un dérailleur.

Quelle est la marque de votre dérailleur ?
Ces informations sont très importantes pour trouver un modèle de dérailleur compatible avec votre transmission.

Quelle est la longueur de chape de votre dérailleur ?
Voir paragraphe ci-dessous : La longueur de chape d'un dérailleur arrière

Astuce pratique : pensez à prendre quelques photos de votre dérailleur pour le service client ou la boutique de vélo. Ça peut toujours être utile afin d'éviter les erreurs.

3. Aller plus loin dans le monde du dérailleur arrière

A. Les compatibilités

Le nombre de vitesses

Les dérailleurs arrière indexés (les plus courants aujourd’hui) sont conçus pour un nombre de vitesses défini. Votre dérailleur peut être mis au point pour une transmission de 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vitesses ou plus).

Le dérailleur arrière doit toujours correspondre au nombre de vitesses de votre cassette ou roue libre. Par exemple : équipez-vous d’un dérailleur 7 vitesses pour une cassette de 7 vitesses. Ne montez pas un dérailleur 9 vitesses avec une cassette 7 vitesses : l’indexation ne fonctionnerait pas.

Les marques

Trois marques se partagent le marché du dérailleur et de la transmission vélo : SRAM, Shimano et Campagnolo. Ne mélangez pas les marques pour une même transmission !

Important : il est conseillé de ne pas mélanger les marques pour une même transmission afin d'éviter les problèmes de compatibilités.

La longueur de chape

La longueur de chape de votre dérailleur arrière doit quant à elle être compatible avec le nombre de plateaux (voir chapitre ci-dessous : La longueur de chape d’un dérailleur arrière).

B. La longueur de chape d’un dérailleur arrière

Il existe trois longueurs de chape dans le monde du dérailleur arrière : la chape courte, la chape moyenne et la chape longue.

La chape courte

Un dérailleur arrière à chape courte est léger, moins exposé aux chocs (car la chape est moins longue) et donne la possibilité de réduire la longueur de chaine. Mais il ne permet pas toutes les combinaisons entre les plateaux et les pignons ! Il se monte généralement sur des vélos à simple plateau.

La chape longue

Un dérailleur arrière à chape longue convient à un plus grand nombre de pignons et pour une différence plus importante entre les plateaux. Pourquoi cette différence ? La chape est plus longue, donc la chaîne est plus longue également. Elle pourra donc joindre sans problème le plus grand pignon et le plus grand plateau.

Quel est le risque d’une chape de dérailleur trop courte ? La chaîne risque d’être trop tendue lorsque vous êtes sur le grand pignon et le grand plateau. Les vitesses peuvent avoir du mal à passer, et le risque de casse est plus important.

La chape moyenne

C’est une chape intermédiaire qui convient généralement pour les vélos à double ou triple plateaux. Sur un vélo de route ou un VTT et en utilisation sportive notamment, on recherche le poids minimum et la robustesse maximale. On cherche donc à monter une chape la plus petite possible selon son utilisation.

C. Les galets

Les galets de dérailleur sont de petites roulettes permettant à la chaîne de circuler, mais surtout aidant à guider la chaine lors des changements de vitesse. Souvent négligés par les cyclistes, les galets sont pourtant très importants pour un bon passage de vitesse.

Les galets de dérailleur sont souvent en plastique polyoxyméthylène : ils sont relativement silencieux et résistants au passage de la chaine. Il existe également des modèles en aluminium. Attention : sur un dérailleur arrière, on différencie le galet de tension (galet inférieur) du galet de guidage (galet supérieur) !

Crédit photo : Jared Moran

Tout comme les éléments de la transmission (chaine, cassette, etc), les galets de dérailleur sont à remplacer régulièrement selon l’utilisation : environ tous les 10 000 kilomètres. Un galet est usé lorsque ses dents sont pointues ou arrondies ou lorsqu’il a du jeu latéral. Un galet peut aussi s’user en épaisseur.

Les conséquences de galets usés et en mauvais état :

• Mauvais encastrement des dents dans la chaîne
• Bruit
• Perte de précision dans la transmission

Bon à savoir : il est nécessaire de monter les galets identiques aux galets d’origine en cas de remplacement, chaque dérailleur utilisant ses propres galets. Ne vous amusez pas à réaliser des combinaisons originales (ex : galets de dérailleur Shimano Altus sur dérailleur Shimano Deore par exemple).

Attention au sens de rotation des galets lors du montage !

D. La patte de dérailleur

La patte de dérailleur est un intermédiaire entre le cadre et le dérailleur. De par sa conception en aluminium, elle officie comme une sorte de fusible. C'est elle qui casse en cas de chute ou de choc afin d’éviter d’abîmer ou de tordre le dérailleur. Une patte de dérailleur n’est pas chère à l’achat et se remplace facilement. Mieux vaut changer une patte de dérailleur qu’un dérailleur arrière non ? Par contre, elle doit toujours être alignée avec l’axe du vélo.

Crédit photo : Alan McDonley

Bon à savoir : il est possible de redresser une patte de dérailleur.

Attention, il existe des dizaines et des dizaines de pattes. Chaque dispose d’une forme spécifique s’adaptant au cadre du vélo. Les modèles sont rarement interchangeables.

Connaissez-vous la patte de dérailleur universelle ? Elle remplace votre patte en cas de casse. Avec cette patte, vous pouvez également monter un dérailleur sur cadre équipé d’un simple trou et sans filetage.

Notez qu'il existe également un protège-dérailleur : une protection efficace de la patte et du dérailleur lors du transport, du rangement ou en cas de chute.

E. Les marques de dérailleur et leurs gammes

Pour vous y retrouver dans la jungle des groupes de transmission, voici un petit récapitulatif qui pourra vous aider !

F. Pour les perfectionnistes : calculer la capacité totale d’un dérailleur

Novices en mécanique, cette information ne vous concerne pas. Elle est plutôt réservée aux cyclistes pointus et perfectionnistes.

La capacité totale d’un dérailleur arrière est une information qui permet de choisir un dérailleur compatible avec le développement de son vélo. Un dérailleur à chape courte et un dérailleur à chape longue n’auront pas la même capacité totale par exemple.

La formule est simple :
Capacité totale = (grand plateau - petit plateau) + (grand pignon - petit pignon)

Prenons un exemple :
Sur un vélo, je dispose de plateaux 30/39/50 dents, et d’une cassette 11/32 dents. La capacité totale nécessaire est donc de (50-30) + (32-11) = 41.

Crédit photo : JR

La fiche technique d'un dérailleur arrière neuf contient des informations précises sur :

• Capacité totale
• Taille du plus grand pignon
• Taille du plus petit pignon
• Différence de denture du pédalier (différence entre nombre de dents du grand plateau et du petit plateau)

En cas de remplacement du dérailleur arrière, il suffit de comparer les infos de fiche technique avec les caractéristiques de votre vélo. Attention, tous les dérailleurs arrière ne sont pas dotés de leur fiche technique à l'achat !

4. Choisir un dérailleur vélo selon sa pratique

A. Vélo urbain

Si vous vous déplacez sur la plat : un dérailleur 3 vitesses suffit. Pour une utilisation régulière et sur terrain vallonné, le dérailleur 5 à 8 vitesses fera l’affaire. Enfin, pour des déplacements quotidiens à vélo, mieux vaut être équipé d’un dérailleur de 8 à 11 vitesses ainsi que 2 ou 3 plateaux.

Choisissez un modèle d’entrée de gamme si vous utilisez très occasionnellement votre vélo, et montez dans la gamme si vous utilisez votre vélo fréquemment afin d’améliorer votre confort de pratique.

Crédit photo : JR

Le moyeu à vitesses intégrées est parfait pour une utilisation urbaine. Pour ceux qui n’ont jamais essayé et qui ont envie d’essayer, testez sur les vélos en libre-service disponibles dans les grandes villes !

B. Vélo de route

Pour la pratique du vélo de route, on a besoin de changements de vitesse fluides et sûrs, surtout pour une utilisation sportive. Les dérailleurs arrière sont donc fiables et ultra-précis. Pour la compétition, le dérailleur à commande électronique est ultra-efficace.

Notez qu’on peut généralement opter pour un dérailleur à chape courte sur un vélo de route à deux plateaux, et un dérailleur à chape moyenne ou longue pour un vélo de route à 3 plateaux.

Crédit photo : Kate McCarthy

C. VTT

En VTT, c’est comme en vélo de route. Les changements de vitesse sont très précis. Le dérailleur doit être également résistant aux chocs éventuels. En compétition, certains VTTistes utilisent aussi un dérailleur à commande électronique pour une performance maximale.

Les VTT sont habituellement équipés de 3 plateaux. On préfère donc opter pour un dérailleur arrière à chape moyenne ou longue. Les dérailleurs à chape moyenne ont moins de chance d’entrer en contact avec des pierres lors de vos sorties dans les chemins. Cependant, le dérailleur arrière à chape plus longue permet un plus large choix de vitesses et offre une meilleure ligne de chaîne.

Crédit photo : Sebastien Launay

5. Réglage d'un dérailleur arrière

Le réglage d’un dérailleur arrière se fait sur pied d’atelier ou avec un vélo suspendu le cas échéant. Il doit être possible de pédaler (avec la main) et faire tourner la roue arrière pour tester le changement de vitesses et procéder au réglage plus facilement.

A. Les outils

• Clés Allen
• Pince coupe câble
• Pince universelle ou pince à long bec
• Tournevis plat ou cruciforme (selon le dérailleur)

B. Le réglage des butées

Le premier réglage du dérailleur arrière, c’est la position des butées. La butée basse (vis L sur le dérailleur = Low) et la butée haute (vis H sur le dérailleur = High) limitent la course du dérailleur. Une fois bien réglé, le dérailleur se déplacera uniquement du petit pignon au grand pignon. Une butée mal réglée peut provoquer un déraillement ou bloquer le passage de la chaine sur le dernier pignon.

Il n'y pas de lettre écrites sur le dérailleur de votre vélo ? Il ne vous reste plus qu'à visser une des deux vis et voir l'action du dérailleur !

Crédit photo : Xvla

Il est conseillé de se positionner sur le plateau du milieu pour un bon réglage. Le principe est simple : régler les butées de façon à positionner le galet-guide du dérailleur dans l’alignement du petit pignon (butée High) et du grand pignon (butée Low). Pédalez à la main et testez la première et la dernière vitesse.

À retenir :

• Dévisser pour déplacer la butée vers l’extérieur du cadre
• Visser pour délacer la butée vers le centre de la roue

Un dérailleur dispose de butées bien réglées quand il se déplace de haut en bas sans dérailler et lorsqu’on n’entend pas de cliquetis sur le premier et le dernier pignon. Testez votre réglage dans tous les cas de figure : descente rapide des vitesses et petits et grands plateaux.

Bon à savoir : il est possible de régler les butées sans câble, en manipulant le dérailleur manuellement.

C. La tension du câble

La tension du câble de dérailleur permet aux vitesses de passer avec fluidité. La tension se fait une fois le réglage de butée réalisé.

Comment bien tendre un câble de dérailleur ?

• Desserrer le câble (si réglage)
• Régler la molette de réglage à la moitié de sa course (pour ensuite ajouter ou enlever de la tension)
• Positionner les manettes de vitesses sur le dernier pignon et le deuxième plateau
• Tendre le câble à la main, puis ajuster la vis de serrage
• Affiner ensuite le réglage de tension avec la molette

Place à l'essai : pédaler avec une main, et passez les vitesses avec l’autre.

Crédit photo : Andreas Kambanis

Certaines vitesses ont du mal à monter ?
Le câble manque de tension. Tournez la molette afin de rajouter de la tension de câble.

Certaines vitesses ont du mal à descendre ?
Le câble est trop tendu. Tournez la molette afin d'enlever de la tension de câble.

Continuez les tests jusqu’à trouver le bon réglage, puis peaufinez le réglage en essayant les descentes rapides des vitesses, mais aussi en utilisant tous les plateaux.

Attention, un câble et gaine en bon état et lubrifiés, c’est primordial pour des vitesses qui passent bien. La chaîne n’arrive pas descendre jusqu'au dernier pignon ? votre butée est-elle bien réglée ?

6. Informations utiles sur les câbles et les gaines de dérailleur

A. Diamètre du câble et de la gaine de dérailleur

Tout comme le câble de frein, le câble de dérailleur est fait d’acier inoxydable. Son diamètre de 1,2 mm est légèrement plus petit que le câble de frein. En effet, un câble de dérailleur à moins de puissance à transmettre d’un câble de frein. Par contre, il doit avoir une meilleure résistance à l’allongement. Il existe un seul embout de câble de dérailleur, impossible de se tromper !

La gaine de dérailleur est elle aussi d’un diamètre différent à celui d’une gaine de frein : elle mesure 4 mm de diamètre. Sa conception est spécifique : la gaine de dérailleur est incompressible afin d’assurer un maximum de précision dans le changement de vitesse. Elle n’est pas composée de spirales (comme une gaine de frein), mais de fils longitudinaux afin de limiter la compression. Un revêtement en Téflon peut être appliqué à l’intérieur de la gaine afin d’améliorer le coulissement du câble.

B. Usure et remplacement : reconnaître un câble de dérailleur en fin de vie

Les câbles font partie des éléments à contrôler régulièrement. Pour vous assurer de leur bon état, il suffit de regarder si le câble n’est pas effiloché au niveau de l’écrou de fixation sur le dérailleur, ou au niveau de la manette de vitesse. Un câble effiloché est à remplacer sans attendre.

7. Démontage et entretien d’un dérailleur arrière

A. Le montage et démontage d’un dérailleur arrière

Monter un dérailleur arrière est une opération très simple ! Le dérailleur est fixé à la patte de dérailleur par l’intermédiaire d’une vis uniquement. Serrez la vis de fixation en vous assurant que l’ergot soit bien dans l’encoche.

Crédit photo : Alex Porras

Pour positionner la chaine, vous avez deux solutions :

• Démonter les galets pour faire passer la chaîne
• Utiliser une dérive-chaîne pour ouvrir la chaîne et la passer entre les galets

La dernière étape consiste à passer le câble dans le serre-câble et procéder à la tension et aux réglages des butées.

Pour démonter ? C’est tout simplement l’inverse !

B. L’entretien d’un dérailleur arrière

Un dérailleur arrière ne demande que peu d’entretien. Veillez à ce que votre dérailleur reste propre. N’hésitez pas à le nettoyer, après une sortie VTT dans la boue. Utilisez une brosse pour le nettoyage de transmission vélo par exemple. Lubrifiez de temps en temps votre dérailleur arrière ainsi que le câble et la gaine.

Nettoyez aussi de temps en temps les galets de votre dérailleur arrière et décollez les saletés. Les galets sont les seuls éléments qui s’usent et se remplacent (voir paragraphe concernant les galets).

Pour déterminer l’usure d’un dérailleur, il suffit de pincer le dérailleur au niveau du galet inférieur et d’essayer de réaliser des mouvements latéraux. Si le dérailleur bouge, il est usé. Son remplacement est par conséquent nécessaire pour garder un bon passage de vitesse.